vadimhh

Еще одно замечание , если вы хотите горячей воды быстро , много и бесперебойно , нужно позаботится о рециркуляции.Схемы зедсь(дорогостоющие). Но есть более простой вариант по типу теплового аккумулятора, где вода идущая с котла просто накапливается и смешивается и выдается на кран уже с равномерной температурой. Подключается выход горячей воды с котла ко входу в электро бойлер( достаточно 15 литров), а выход с бойлера в кран горячей воды. При такой схеме подключения можно даже не включать бойлер к электричеству или настроить бойлер на меньшие температуру выхода из котла. Нагревать воду ГВС в котле не рекомендуется выше 50 гр, так как быстро появляются отложения на теплообменнике. Можно прочитать по опыту использования по типу тепло аккумулятора в теме Не устраивает горячие водоснабжение моего котла. Вообще с двухконтурные котлы не готовы приготавливать много горячей воды и сразу, так как у них проточный тип нагревания.

Ну если не углубляться в подробности, то КПД лучше, закрытая камера сгорания, не требует размещать котел в котельных можно разместить на кухне или в где то не в жилых комнатах , улучшает продукты сгорания.

Согласен . Тепло все равно стремится вверх , смысла отапливать перекрытие тоже нет( надо очень грамотное изолирование). В верхних этажах в Германии к примеру делают радиаторы.

Согласен. Я как то подмечал , теплый пол выгоден при ПМЖ, при правильном монтаже и теплоизоляции -тогда он выгодно эффективней . Радиаторы это скорость теплоотдачи и простота монтажа относительно. Тут еще есть загигулина в самом газе газ в баллонах это совсем другой газ, даже магистральный может отличаться по своим свойствам, В украине к примеру газа немерино идет на отопление... Ну много факторов конечно. У меня у самого теплых полов нет , да и не нужны., не живу постоянно в доме. Немец среднестатистический кстати не далеко от местожительства Болена, этому то перцу вооще все по барабану. У него в гараже отопление .

Сейчас все котлы программируются на неделю и по часово, вообще нет ни каких проблем запрограммировать как угодно. У меня стоит датчик на температуру воздуха, а когда нет ни кого дома , стоит программа отсутствие( минимальное потребление). При температуре на улице в среднем +5гр, внутри +24, расход 4,5 м3 в день - 3руб 30коп- 1куб - понты. С умными системами у народа на дом 300м/кв получается по 300 м3 газа в месяц. У моего друга в Гамбурге полы уже стоят 26 лет, сверху мрамор, он бы давно уже их отключил если бы не выгодно было, а немцы умеют считать деньги.

PS. Более экономичное эксплуатация теплых полов- при постоянном проживании. Есть грубые расчеты 1 радиатор (керми) - равно 12м/кв теплого пола.

Потребление газа радиаторами отопления или теплыми полами примерно находятся в одном диапазоне. Если температура не поддерживается минимально в теплом поле, то естественно при разгоне его заново нужно большие потребление газа, и прежде чем он прогреется до нормальной температуры, может пройти достаточно время (до нескольких суток). Ну когда уже пол прогрет то достаточно минимальной энергии , что б поддерживать в заданной температуре (+20-30гр), дольше остывает. Радиаторы быстрее прогревают воздух, но и быстрее остываю. Опять же при условии что все сделано правильно, а в частности утеплены перекрытия. и отапливается все в нужную сторону, сделана правильно разводка и не превышены допустимые длины и диаметры, котел работает правильно. В зимние месяцы в средней полосе России расход газа, дома 150м/кв отапливаемого теплыми полами + горячее водоснабжение не выходит за рамки 300-400 м/кб. ( а это минусовые температуры) С баллонами сложнее они всегда дороже, но такое потребление(4б- месец), что то правда до фига, может где то , что то - в трубу улетает. Радиаторы + теплые полы, достаточно комфортно, не обязательно отапливать полами весь дом, достаточно поддерживать температуру комфортную для ног. А вообще кому , что нравится . ИМХО.

Угу лучше пропиткой всякой там , от короедов и влагостойкой и т.п , сейчас всего этого тьма... Акрил может посыпаться на солнце -жалкое зрелище после этого.

Простите что по португальски, но навеяло http://www.youtube.com/watch?v=4sTeQjsPn64

Согласен , монтаж - это да. А дальше лет 30-40 наслаждаться комфортом.

Так можно и параллельно - одно другому не мешает. Но ни совсем эконом - вариант. ИМХО

Очень все сомнительно по поводу пробковой подложки как утеплитель - деньги на ветер. Вот что пишут продавцы , не думаю что б они сами себе яму рыли.

И как нибудь по кровожадней .. на лобном месте

Я думаю надо брать :blush: Основная особенность котла с функцией H-MOD - очень большой диапазон модуляции (от 5,8 дл 35 кВт). H-MOD является ответом на снижение потребности в отоплении, обусловленным будущими нормами термической эффективности (RT2000…): т.е. дом площадью 120 м? с 2-мя душевыми будет требовать 6 кВт на отопление и 33,2 кВт на ГВС. ну опять же ИМХО хозяин- барин.

Да все правильно сказал dim123 с такой мощностью можно еще всю террасу отапливать, а выгодней и эффективно может быть, все раздельно обустроить.

Ну тогда , теперь только местные отзывы и информация от сервисмэнов. Выбор это- не легко .

А вообще у Oxana не плохой котел, там есть небольшой бойлер на 3литра который держит воду в подогретом состоянии, для кухни самое -то, и так быстро умыться тоже. У Бакси я этого не увидел ,не копался основательно

Про надежность и качество , и срок эксплуатации со встроенным бойлером или бойлер отдельно. Конденсатные двухконтурники ограничены по сроку службы. (медный теплообменник и не очень толстостенный, у китурами были модели более менее с толстыми стенками теплообменника). У нас тут совсем другие условия использования, надо подстраиваться под местность и стоимость сервисного обслуживания.

Да на отопление вообще достаточно 16-18 кВт ( тут не учел этажность -может быть и больше) , а вот на приготовление воды и скорость ее доставки до точек ( от 24кВт до 35кВт), тут смотреть надо и сравнивать параметры. Кто ревностно относится к воде выбирают котлы со встроенным бойлером или с косвенным бойлером. А так может в старом котле теплообменник был забит отложениями , а может и исчерпал свой ресурс, или еще что. Многое зависит от техобслуживающих контор, снимают ли они вообще крышку котла., от качества воды( мягкая- жесткая, железо), какое давление газа, выставлена правильно модуляция горелки или она автоматическая.

Я имел ввиду площадь м/кв для отопления, с точками водозабора понятно. Смотреть у параметра котла сколько приготовливает воды и с какой скоростью, обычно они приготавливают практически одинаково с такими мощностями. А так конечно спецы смотреть должны по самой системе отопления, какая разводка , сколько контуров отопления. Бывает и так что, сама система может быть сделана не совсем эффективно, и тут уже от котла мало, что зависит ИМХО.

Не знал исходные данные... Тут надо смотреть, сколько они все горячей воды приготавливают, на много ли больше. На само отопление я думаю много то не надо, если нет теплых полов.

Да и вообще, как то не совсем в жару отштукатуривать стенки чаши бассейна, а если еще прямые солнечные лучи.

Как уже отметили 33кВт слишком много. Узнать сначала в сервисной компании какие они котлы обслуживают, и от этого плясать. От них многое зависит правильное обслуживание и пусконаладка.

Не вижу смысла тоже смотреть в сторону бакси. Большие нарекания в плате управления у Бакси. Не знаю что там на рынке есть. Ну а так как и всегда нужно отталкиваться от сервиса, и лучше бы проконсультироваться кто обслуживает котлы, какие у них более долговечные и меньше вызовов на неполадки. Срок службы настенных конденсационных котлов в среднем 10 лет, особого смысла выбирать дорогой котел тоже нет. Лучше выбирать котлы с раздельным теплообменником (один на воду, другой на отопление). Основной (отопление) дорогостоящий вторичный подешевле, так как вам не особо много нужно отопления в основном вода- это самое оно. А так конечно по уму, нужно брать одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева( более долговечный вариант).

После снятия плитки, выровнять поверхность лучше до идеальной, так ка маленький бугорок может испортить все настроение, а также работать на разрыв замков. Не знаю как там у вас, или стяжка или самонастраивающаяся смесь, ну там уже со спецом проконсультироваться, покрыть поверхность грунтовкой или через подложку какую паро-гидроизоляционную, так то вроде пробку на бетон вроде не очень. Хотя сейчас выравнивают поверхность гипсоволокнистыми листами. Все видно будет после вскрытия . А от этого уже и плясать.